"Fake" 8KW Diesel Heizung der ersten Generation
Hallo nochmals!
Ich habe gestern die Heizung erfolgreich ins Auto verpflanzt und natürlich gleich mal ein wenig laufen lassen. Abgas ist unsichtbar, kein Nebel zu sehen. Habe die Dosierpumpe bei mir im Motorraum verbaut. Im Auto ist so nur ein wirklich leiser Taktgeräusch wahrnehmbar. Ich werde am Montag auf Arbeit mal schauen ob ich noch einen 2. Silentblock zwischen die Pumphalterung und den Anschraubpunkt baue und ob das noch etwas bewirkt.
Nun hat die Fernbedieunung ja die Möglichkeit Temperaturen anzuzeigen. Sogar eine, die ich nicht auf dem Bedienteil sehe. Nämlich "Casing Temp". Hat jemand da mal einen Vergleichswert für mich? Da steht nach ein paar Minuten Betrieb bereits 200 Grad Celsius auf der Fernbedienung. Ich hoffe mal, dass das nicht die Gehäuse-Außentemperatur sein soll 😀
Heut werd ich die Heizung dann aber drosseln und mal schauen wie sie mit den 5KW-Werten läuft.
Ich habe noch für die Garage eine 2. Heizung über Kleinanzeigen gekauft, diese läuft aktuell mit Fehlercode E-10 nicht. Da ich gern die Sachen verstehe, die ich verbaue ist das perfekt um eine Heizung mal zu revidieren, BEVOR es bei der wichtigen Heizung notwendig ist.
Dabei handelt es sich um eine 5KW-Heizung mit dem einfachsten Bedienteil, also an/aus und Drehregler.
Da habe ich mal die Bezeichnungen auf der Pumpe verglichen.
8KW: ZM, 21 ; 22-12
5KW: CNMZ; 12V22-20
Kann mir jemand was dazu sagen, sind es Unterschiede oder "nur" verschiedene Nummern aufgrund verschiedener Hersteller?
Danke!
Bei der Pumpe würde ich mal vermuten, das sie völlig identisch sind nur die Bezeichnung anders. Vermutung: 22 ist die Fördermenge, 12 die Voltzahl und die beiden anderen das Herstellungsjahr...Vermutung!
Die Temperatur wird wohl vom Sensor auf dem Brennergehäuse angezeigt, wobei 200° schon hoch ist, wie genau der Sensor allerdings ist .... naja.... Hab Videos gesehen wo gute Sensoren direkt am Gehäuse befestigt wurden und die sogar 210° anzeigten und die Heizungen perfekt liefen .... Also erstmal kein Grund zur Sorge - würde sich ja abschalten wenn es ihr zu warm würde.
In der Eberspächer Anleitung steht was von, in 30cm Abstand messen und 170° max....Also austretender Luftstrom.
Interessant, daß es ein Modell gibt was die Brenner Temperatur direkt anzeigt. Die Heizung braucht diesen Wert, um das Aufheizen und die Funktion insgesamt zu steuern. 200 Grad kann schon stimmen. Am Abgasrohr sind 90 bis 100 Grad üblich und normal. Die meiste Wärme sollte ja in warme Luft umgesetzt werden.
Fotos wären nett, wenn du die Gelegenheit dazu hast ! Normalerweise hätt ich längst eine aus Neugier bestellt, aber ich bin gerade in Italien.
22-12 heißt, daß sie 12 Volt hat und 22 ml auf 1000 Takte fördert. Das hab ich entschlüsselt, als ich die Pumpen zusammen mit der leisen TH11 Autoterm Pumpe ausgemessen hab. Die Russen geben die Fördermenge auf ihren Pumpen anders an, vermutlich ml pro 100 Takte.
Deine beiden Pumpen haben vermutlich die gleiche Leistung.
Die eBay Kleinanzeigen Heizung mit E10 must nur nur auseinander bauen und reinigen. Dabei müssen die Dichtungen neu, mehr nicht. Schade, daß sie nur das Drehregler Dings hat. Wahrscheinlich ist die deswegen ausgefallen, denn in der Drehregler Steuerung waren die Werte vielleicht nicht optimal (aber auch nicht zu ändern).
Danke für eure Antworten!
driver: Meinst du Fotos der Fernbedienung mit der Temperatur? Das kann ich gern machen 🙂
Ich hab mir noch garnicht die EKA-Heizung genau angeschaut. Sollte die mit 3-poligem Stecker sein, könnte ich zum Programmieren das "große" Bedienteil nutzen und dann zurücktauschen? Werden die Werte im Bedienteil gespeichert oder in der Hauptplatine?
Jep, Fotos wären nett. Meine Fernbedienung hat das nicht, die zeigt lediglich die "Ambient" Temperatur an. Damit ist die Raumtemperatur gemeint.
Die China Dieselheizungen werden ja im Massen gebaut und vertrieben, ist immer gut etwas Licht ins Dunkle zu werfen was da gerade aus den Containern kommt und hier auf den Markt geworfen wird. Wenn irgendwas vermehrt aufkreuzt, versuch ich ne Anleitung dazu zu bauen ... daher das in einem Bog Artikel zu konzentrieren, was rausgefunden wurde.
Insgesamt hat die Heizung zwei Thermoelemente. Einmal den Sensor direkt auf der Heizung für die Temperatur vom Brenner, dann den Sensor im Bedienteil für die Raumtemperatur.
Die Einstellwerte sind jeweils im Bedienteil gespeichert.
Hallo erstmal.
Ich habe auch diese fake 8kW Heizung gekauft und ein Reserveexemplar gleich dazu. Ich habe es aus der mitgeliefrten rote Kiste ausgebaut und in eine andere Behausung für den stationären Betrieb eingebaut. Soweit alles gut. Das Ding läuft seit nunmehr 2 Monten 24/7 mit Heizöl. Der Verbrauch ist aber ziemlich heftig obwohl es meistens auf minimum läuft.
Natürlich ist heftig für jeden was anderes, deshalb ist es auch uniteressant für meine Frage.
Ich habe im Servicemenü bei den Einstellungen die minimale Taktfrequenz der Pumpe auf 1.6 und den Lüfter auf 2000 Umdrehungen gestellt.
#driver
Könnte man die Taktfrequenz irgendwie auf 1Hz stellen ? Ich denke mit etwas weniger Sprit würde es auch brennen. Zumindest wäre es gut auszutesten was der niedrigste Wert wäre bevor die Heizung wegen Spritmangel in den Fehlermodus geht. Evtl hat das jemand schon probiert.
Zusätzlich würde ich sagen, dass ich bei 1.6 Hz zwischen 2000 oder 3000 Umdrehungen ( habe es mal durchgetestet ) keinen Unterschied höre oder feststellen kann. Ein Unterschied in der Größenordnung sollte aber leicht wahrnehmbar sein.
Entweder habe ich was falsch gemacht oder diesen Wert für die Umdrehung nimmt das Gerät nicht an und macht was es will.
Hat irgendjemand eine Idee was ich probieren (die Grenzen ausloten ) könnte um die Frequenz zu reduzieren und dabei den Lüfter etwas stärker laufen zu lassen. Ich weiss die Luft wird zwar dadurch nicht wärmer aber duerch die Luftfördermenge der Raum doch schneller mit warmen Luft geflutet.
Danke
mesti
Da solltest du Vorsichtig sein -> zu viel Luft und zu wenig Diesel kann zum Flammenerlöschen führen. Der Lüfter führt ja auch Verbrennungsluft zu und die Abgase wieder raus.
Grobe Methode:
Takte solange runter bis du hörst das sie stottert oder ausgeht, und dann wieder leicht hoch. Testen!
Du musst allerdings bedenken das die Steuerung von Lüfter und Pumpe zusammenhängt und ziemlich linear erfolgt, und somit nur noch wenig Lüfterdrehzahl bis Oben bleibt (von 3000 ausgehend). Ich weiß nicht ob dann der abruppte Spritüberschuß beim hochregeln Probleme macht, oder generell das Startverhalten sich verschlechtert.
Im Grunde sind die Grundwerte schon recht gut eingestellt und 20ml pro Stunde Einsparung sind die eventuellen Probleme nicht wert!